日志正文
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迈上瓦拉纳西开往Gaya(格雅)的火车,我才发现我们所买的卧铺票上是没有标明铺位号的。原因在于瓦拉纳西只是过路站,正确的方法是要在上车前找站台的工作人员临时签票并告诉你座位号。可惜为时已晚,火车已经开动,车厢内异常地拥挤,想要找到铺位的可能性几乎为零,我们只能扛着背囊站在车厢连接的过道处,和我俩同样遭遇的还有两名法国男子。 要说印度的好心人还真是不少,或许是因为看我满脸的倦容,有人左左右右硬是挪出了一小块地方招呼我过去坐着,让我好生感动了一番。在看了我们的车票后,好心人又拿起电话叽里呱啦了一通,猜想该是打到瓦拉纳西车站的问讯处,然后告诉我,你们的座位在xx车厢的xx号,这下更是让我感动得除了连声说谢谢外再也想不出其他更好的词汇来表达我当时的心情。 无奈的是,尽管知道了座位号,但车厢内的拥挤程度根本不容许我们扛着背囊挪过三、四节车厢。好心人建议我们可以在下一站的停车间隙里下车找车厢。他说这话时,正值火车开上了恒河大桥,他猛地站起身说:“对不起,我得先做祷告”,然后面向恒河双手合十口中念念有词,待火车驶离大桥后,他面带微笑说道:我爱我的国家,印度!全球第一! 对于他所说的“全球第一”,我不置可否。我说,我也爱我的国家。然后他笑了,伸出手,说:印度和中国,好朋友!我说是的,好朋友。 要前往Bodhgaya(菩提迦耶),出了Gaya火车站后还得搭乘Tutu车一路向南,约十来公里的路程。靠近菩提迦耶的那一段路风景真是优美,一边是宽广的绿色小麦田,一边是川流不息的尼连禅河(Niranjana River),还有三三两两身着橘红色袈裟的僧侣漫步在田间小道上,望着这样的风景,感觉似乎真的要得道了。
菩提迦耶(Bodhgaya) 佛教徒的心灵故乡 相传大约在2500多年以前,一位名叫乔达摩·悉达多的释迦族年轻王子,因为目睹人之生老病死而痛感人生的苦楚,为了寻求解脱之道,他舍弃了世俗的生活,遍访名师,苦苦修行,仍未得解脱。于是他拖着虚弱而疲惫的身体离开了他的同伴,独自来到乌鲁拜拉村(即现在的菩提迦耶)。因为极度的饥饿,他昏倒在尼连禅河边。一位牧牛女经过时,供养给年轻人一碗乳糜使他重新恢复了体力。于是他走过尼连禅河,来到了一棵大树下,他发下大愿:我今生如果不修成正果,我就不从这棵树下起来。他结跏而坐,开始日以继夜的冥想。六天过去了,魔罗多次来考验他,都被他用正念制服了,他的心里越来越明净。第七天清晨,启明星刚刚从东方升起来,悉达多.乔达摩目睹明星豁然开朗,他终于觉悟了人生之真相而获得解脱成佛。 而今,这棵菩提树依然存活在菩提迦耶的大地上,吸引着来自世界各地的佛教僧侣与慕名而来的旅人,穿梭在佛迹圣物之间,寻找他们各自的心灵答案。
摩訶菩提塔 在佛陀悟道后约两百五十年左右,孔雀王朝的阿育王曾来此朝圣,并于菩提树旁修建了这座塔寺。 13世纪时,伊斯兰军团攻占比哈尔省,当时的佛教徒用泥土把这一带掩埋起来,伪装成一座小山丘,因此免于一场浩劫, 此后的600多年静静的埋没在荒烟蔓草之中。 直到1870年才开始陆续挖掘出来,经过大幅整修,大塔得以重见天日。
今日的菩提迦耶佛陀法音未歇,菩提塔以凌霄之姿耸立其间, 这也是竖立在全球佛教徒心中的一枚指针
来自世界各地的朝圣者汇集一堂 在这里,不同的语言,汇聚的是同一个心愿
塔内,供奉着一尊散发着金色耀眼光芒的佛陀坐像 小小的空间中,礼拜朝圣的人群络绎不绝
菩提树---佛陀大觉大悟的所在地 树下还保留着佛陀冥想的金刚座
信徒们在围着菩提树的石栏杆上贴满了金箔
枝叶繁茂的菩提树下,传道授业的高僧 此时,无数片菩提树叶被阳光照亮,无数颗心也被佛法照亮着
这些代表了佛陀的脚印,步步生莲
虔诚的信徒们缝制的莲花
来自斯里兰卡的朝圣者
修行者们搭起的简易住所
相关日志: 一.德里 (Delhi):浓郁的穆斯林色彩 二.阿姆利则 (Amritsar):锡克教圣地 三.斋浦尔 (Jaipur):粉红之城 四.焦特布尔 (Jodhpur):蓝色之城 五.杰森梅尔 (Jaisalmer):金色之城 六.乌代布尔 (Udaipur):白色之城 七.阿格拉 (Agra):不仅仅只有泰姬陵 八.克久拉霍 (Khajuraho):纵欲与禁欲 九.瓦拉纳西(Varanasi):恒河边的圣城 通向天国的圣道 十.菩提迦耶(Bodhgaya):佛教徒的心灵故乡 -------------------------------------------------------------- (待续) 十一.那浪陀(Nalanda):玄奘西行的终点 古印度大乘佛学的中心 十二.加尔各答(Kolkata):法国殖民遗风
最后修改于 2011-07-06 19:23
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